Todo lo que Tom Ford, nuevo presidente del CFDA, ha aportado a la moda

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Antes del primer desfile, O-I 95/96, el diseñador y de Sole pasaron años organizando las entrañas de Gucci. Algo impensable hoy, cuando un creativo se ve obligado a presentar colección debut con poco margen de maniobra: sirva de ejemplo Alessandro Michele, actual director de la enseña, que entregó su primera colección una semana después de ser nombrado. El primer trabajo de pasarela del desconocido norteamericano tuvo un espaldarazo de gracia cuando Madonna apostó por él en los MTV Video Music Awards. Aquella colección sentó las bases de lo que sería el Gucci de Tom Ford: seda, punto y terciopelo, líneas minimalistas, aberturas, trajes y mucho sexo.

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Tom Ford no fue el primero en descubrir que el sexo vende, pero probablemente sí fue el que le sacó más partido. Sufrió ataques por varios frentes: los garantes del orden público y la moral le denunciaron por sus campañas explícitas. El feminismo, por su uso de la mujer como objeto para incrementar ventas.

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Él ha intentado sacudirse de estas acusaciones en varias ocasiones, quizá con poco éxito ante la evidencia: “También me gusta cosificar a los hombres, pero la cuestión es que en nuestra cultura no puedes mostrar la desnudez masculina de la misma manera que la femenina. Nos sentimos muy cómodos con una cultura que explota a las mujeres y no a los hombres. Aunque yo no lo considero explotación de ninguna manera”, se excusaba en una entrevista en The Guardian. 

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Al frente de Yves Saint Laurent (desde 1999) su trayectoria siguió un recorrido similar. Eso sí, en la maison francesa tiró de archivo para hacer suyas las referencias más célebres del couturier. ¿Una de las más evidentes? Su O-I 2004/05, que revisó las colecciones chinas de Saint Laurent. Su espíritu irreverente aterrizó también en la publicidad: para siempre quedará la campaña que Ford ideó para Opium, con una desnudísima y sugerente Sophie Dahl, vestida solo con sandalias y joyas.

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Pero el idilio sobre la pasarela no se tradujo en una relación fluida con Yves Saint Laurent. Cuenta Marie-Dominique Lelièvre en Saint Laurent Chico Malo que el propio Yves le mandó cartas de odio “en solo 13 minutos has destrozado sobre la pasarela mis 40 años de carrera”. A Ford poco le importó.

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El estilo personal del hombre que hizo célebre aquello de “vestirse bien es una forma de buenos modales” es impecable. Si alguien se preguntaba si Tom Ford duerme con su esmoquin puesto, la respuesta es no. A veces hasta viste otras prendas: “En casa uso camisetas de Fruit of the Loom… pero hago que me las confeccionen a medida”, bromea.

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Sus trajes le han servido de hilo conducto a lo largo de toda su carrera. Cuando lazó su firma homónima, primero con línea masculina, se convirtieron en objeto de deseo con embajadores de excepción como Leonardo Di Caprio o Bradley Cooper.

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Su regreso en solitario a la moda femenina fue tan controvertido como toda su carrera. En 2010, en plena expansión del mundo digital, los desfiles en streaming y las redes sociales, el texano decidió una estrategia opuesta a la tendencia. Presentó su primera colección con un evento en Nueva York ante una centena de invitados. Sin cámaras. Una cita íntima en la que Lauren Hutton, Marisa Berenson, Beyoncé o Liya Kebede hicieron de modelos.

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Aclamada es también su carrera en el mundo del cine (con nominación al Oscar incluida). Polifacético como pocos, Ford ha escrito, dirigido y producido dos cintas aclamadas por la crítica: Un hombre soltero (2009) y Animales nocturnos (2016), en las que dejó patente su obsesión por las pelirrojas (Julianne Moore, Amy Adams, Isla Fisher y Ellie Bamber) y por una fotografía cargada de referencias setenteras que ya es seña de la casa.

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Sobre la alfombra roja ha firmado algunos de los vestidos más icónicos de los últimos años. ¿Uno de los más influyentes? El modelo blanco con capa que Gwyneth Paltrow llevó a los Oscar en el 2012 y que se ha convertido en recurrente inspiración de estilo.

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El imperio del polifacético diseñador va mucho más allá. Además de su codiciada línea de gafas (que produce bajo licencia Marcolin), el grupo Estée Lauder se encarga de gestionar los cosméticos que llevan su nombre. Sus perfumes, tan controvertidos como sus campañas, suelen colgar el cartel de 'agotado', al igual que algunos de los colores fetiche de sus labiales.